Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
megaaxel
Администратор
Сообщения: 1086
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:50
Имя: Алексей
Откуда: Нарьян-Мар
Автомобиль: Outlander XL 2012 2.4 Ultimate+++, VW Tiguan 2.0 TSI
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 145 раз
Контактная информация:

Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости

#1 Сообщение megaaxel »

Износ стабилизатора под втулками замечен ещё на пробеге в 112 тыс. км (на момент написания статьи пробег составляет 121 тыс. км). Тогда втулки стабилизатора стабилизатора были заменены на новые, но помогло это не надолго - после рубежа в 120 тыс. км передняя подвеска на мелких неровностях ощутимо загремела.

Стабилизатор был найден на известном разборе всего за 780 руб. (при цене нового в 10 000 руб.). Но нужно лично идти и выбирать самому, т.к. в основной массе на разборах такие детали - откровенно ржавый и изношенный хлам.

Если собрались провести такую непростую операцию, как замену стабилизатора, то и на новых втулках не стОит экономить. Благо они недорогие, а менять их достаточно сложно (проблема открутить труднодоступные болты). Номер оригинальных втулок - 4056A079, аналог Masuma - MP-1025 (в комплекте две втулки).


Изображение


Кроме того, рекомендуется запастись клипсами MR328954 (аналог Masuma KJ-826), ниже поймёте почему.

Лучше всего работать под подъёмником, но это для профессионалов. Любители же довольствуются ямой в своём гараже. Первым делом надо вывесить переднюю часть машины и снять колёса. Если домкрат у вас один, то поддомкрачиваем машину за рычаг подвески, под порог ставим чурку (~35 см высотой), снимаем колесо, и повторяем с другой стороны. Домкрат нам ещё будет нужен.

Снимаем защиту картера (если установлена) и пластиковый пыльник. Пыльник закреплен на клипсах, которые наверняка ни разу в жизни не вынимались. Они забились грязью и от возраста стали хрупкие. Короче, несколько из них обязательно сломаются, поэтому выше и предупреждали, что нужно запастись новыми.


Изображение


Откручиваем тяги (стойки) стабилизатора и тягу автокорректора (если есть). Тяги тут же будет не лишним проверить на исправность.


Изображение

Изображение

Изображение


Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления опоры к двигателю. Ключ на 14, головки не влезают. Расположено глубоко, закручено крепко. Короче, этот болт может оказаться самым сложным. На фото верхний.


Изображение


Вот теперь уже можно полностью откручивать подрамник, чтобы было легче откручивать остальные болты (скобы втулок, крепление трубки ГУР, опора двигателя), но мы сильны задним умом. Но вы-то теперь знаете!

Трубка ГУР откручивается головкой на 10. Крепится она к подрамнику... саморезами.


Изображение

Изображение

Изображение


Далее - втулки стабилизатора, головка на 12. Если подрамник уже откручен, подступиться будет легче, особенно справа - там мешается автокорректор.


Изображение


Про подрамник. Я перед откручиванием подпёр его домкратом - на всякий случай, да и болты легче выкручивать без нагрузки. Откручиваем 4 болта, которыми подрамник крепится к кузову. Головка на 19.


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Теперь нужно открутить опору двигателя. Сначала 2 болта сзади (головка или ключ на 14).


Изображение


Теперь один болт спереди. Он доступен только при опущенном подрамнике, причем откручивать его лучше ключом-трещоткой на 14 - головка не влезет.


Изображение


Вынимаем опору, инспектируем сайлент-блок.

Вынимаем стабилизатор. Придётся поломать голову, повертеть стабилизатор и найти такую комбинацию, когда он вынется из сплетения автомобильных кишок. Главное, не забыть, как вынимали, чтобы потом обратно вставить без проблем.

Сравниваем. Сверху - изношенный.


Изображение

Изображение

Изображение


Теперь засовываем новый стабилизатор на место, и не спеша, вдумчиво всё собираем обратно. Сначала прикручиваем опору, втулки, трубку ГУР.


Изображение


Затем поднимаем подрамник домкратом, сразу выравнивая его так, чтобы легко закрутились болты в кузов. Смотрим, чтобы уплотнение рулевой колонки встало на место. Момент затяжки болтов - 110 Нм. Затем вставляем болт в сайлент-блок опоры двигателя, приподнимая двигатель монтировкой (упираемся в продольный усилитель), и закручиваем гайку. Затягиваем её как можем. Теперь можно прикрутить тяги стабилизатора, автокорректора. Ну и всё остальное: пыльник, защита, колёса.


P.S. Есть лайфхак для изношенных стабилизаторов, эконом-решение:
Диаметр стабилизатора 22 мм, в месте износа - ну пусть 21,5 мм. Берём разношенные б/у втулки от заднего стабилизатора (там 20 мм) и ставим их вперед. Все остальные размеры втулок совпадают, только разрез в другом месте. На изношенный задний стабилизатор можно использовать втулки от Outlander III, там они на 19 мм.
Первый закон ремонта: нельзя починить то, что не сломано.

Ответить

Вернуться в «Подвеска; тормоза; колёса»