Замена жидкости CVT в подробностях
Добавлено: 21 май 2019, 16:01
Пробег 100 000 км, пора делать плановую замену жидкости CVT. Первая замена была произведена на 50 000 км вместе с установкой радиатора вариатора.
Расходные материалы:
Жидкость CVT - выбор пал на Idemitsu CVTF, по соображениям цены и доверия бренду.
Код для заказа 30455013-746, канистра 4 л. Нужно две канистры.
Фильтр грубой очистки выбран неоригинальный Cob-web SF332, опять же по соображениям экономии и скорости поставки.
У неоригиналов нужно обращать внимание на высоту маслозаборника, она может быть разной для разных вариаторов.
Данный фильтр практически не отличается от оригинала, по качеству меня устроил на 100%.
Фильтр грубой очистки поставляется с уплотнительным кольцом, но у неоригиналов его может не оказаться. Если не уверены в комплекте - код кольца 2824A005.
Вот фото новой медной прокладки сливной пробки. Ставить новую или нет - решаем сами.
Приступим. Потребуется яма. Лучше яма, т.к. работать надо и снизу и сверху.
Снимаем защиту картера. Берём тару ёмкостью не менее 8 литров, откручиваем сливную пробку, и оставляем сливаться старую жидкость.
У меня на цвет она была коричневого цвета, прозрачная, с лёгким запахом фрикционов. В общем, нормальное состояние. Это была Dia Queen CVTF-J1.
Пока сливается жидкость, поменяем фильтр тонкой очистки. Фильтр находится за теплообменником вариатора, который находится под аккумулятором.
Получить доступ к нему можно двумя путями: 1) сверху, сняв аккумулятор и полку аккумулятора; 2) сбоку-снизу, сняв колесо, подкрылок, нижний и левый пыльники двигателя.
В этот раз я пошёл первым путём.
Снимаем аккумулятор и поддон, видим два элемента полки.
Снимаем их. Некоторую сложность могут вызвать нижние болты, но при наличии хорошего инструмента проблем не возникнет.
Получаем доступ к теплообменнику.
Под теплообменник подкладываем большое количество хорошо впитывающей ветоши,
чтобы собрать жидкость, которая выльется при откручивании теплообменника (примерно 100 мл).
Шланги от патрубков отсоединять не надо. Откручиваем 4 болта и отводим теплообменник.
Теперь очень аккуратно выкручиваем фильтр, чтобы не сорвать резьбу! Шутка.
Нет там резьбы, просто выдёргиваем фильтр.
Фильтр без вкраплений, он даже не чёрный, а тёмно-коричневый.
Тщательно промываем тряпкой, смоченной в бензине, поверхности теплообменника.
Внутри может быть некоторое количество тонкой грязи (металлическая пудра).
Устанавливаем новый фильтр, новое кольцо-прокладку, и прикручиваем теплообменник назад.
Момент затяжки всего 4.2 Н·м, очень аккуратно.
С этим всё, можно возвращать аккумулятор с полкой на место.
Перемещаемся вниз, там как раз стекла вся жидкость. Откручиваем поддон, 18 болтов.
Последние болты аккуратно, поддерживаем поддон. Помним, что в поддоне ещё пол-литра жидкости, аккуратно его убираем.
Картина с маслом. Обломков ремня и фрикционов нет, стружки нет, на магнитах металлическая пудра (крапинки - это я уже сам натряс грязи). Вроде всё ок.
Отмываем поддон и магниты с помощью бензина.
Снимаем фильтр грубой очистки. Он крепится на трёх болтах. Все болты разной длины, запоминаем их расположение.
Состояние фильтра:
В сравнении с новым:
В общем-то фильтр грубой очистки - это металлическая сетка, его можно просто прополоскать в бензине.
У меня это вторая замена жидкости, в первый раз я так и поступил, но сейчас решил всё же поменять фильтр, т.к. всё-таки ресурс у него не бесконечный.
После установки нового фильтра тщательно протираем плоскость, к которой прилегает поддон, берём новую прокладку, поддон, и ставим поддон на место.
Схемы обжимки болтов для нашего вариатора нет, есть для Outlander III, но там ничего сверхъестественного - затягиваем крест-накрест.
Момент совсем небольшой, 7,9 Н·м, не перетяните!
Всё окончательно протираем с бензином, чтобы контролировать возможные течи.
Снова вверх. В отверстие щупа вставляем воронку, обкладываем ветошью на случай розлива, и заливаем новую жидкость CVTF.
Первые 5,5 литров льём не глядя. Заводим двигатель, селектором проводим до D и обратно, задерживаясь на каждом режиме по 10 сек. — чтобы заполнились все каналы в коробке.
Двигатель не глушим, проверяем уровень, доводим примерно до середины меток.
Теперь нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, желательно прогреть и вариатор, т.е. нужно поездить на машине.
Такими манипуляциями нужно довести уровень жидкости до верхней отметки в зоне H при прогретом вариаторе.
Наводим порядок под капотом, ставим на место защиту двигателя.
На этом всё. Осталось сбросить счётчик деградации жидкости CTV.
Для этого нужно диагностическое оборудование и программное обеспечение, заточенное под Mitsubishi.
За 50 000 км пробега с радиатором у меня накопилось 4 728 единиц. В первые 50 000 без радиатора было накоплено 31 474 единицы.
Разница говорит сама за себя - ставьте радиатор, если у вас его ещё нет.
Теперь точно всё. Но через недельку проверьте на подтекание поддон!
Расходные материалы:
- жидкость CVT, потребуется 6-7 литров;
- 2824A006 фильтр масляный тонкой очистки;
- 2920A096 уплотнительное кольцо теплообменника;
- 2824A007 фильтр масляный грубой очистки;
- 2705A013 прокладка сливной пробки;
- 2705A015 прокладка поддона картера CVT.
Жидкость CVT - выбор пал на Idemitsu CVTF, по соображениям цены и доверия бренду.
Код для заказа 30455013-746, канистра 4 л. Нужно две канистры.
Фильтр грубой очистки выбран неоригинальный Cob-web SF332, опять же по соображениям экономии и скорости поставки.
У неоригиналов нужно обращать внимание на высоту маслозаборника, она может быть разной для разных вариаторов.
Данный фильтр практически не отличается от оригинала, по качеству меня устроил на 100%.
Фильтр грубой очистки поставляется с уплотнительным кольцом, но у неоригиналов его может не оказаться. Если не уверены в комплекте - код кольца 2824A005.
Вот фото новой медной прокладки сливной пробки. Ставить новую или нет - решаем сами.
Приступим. Потребуется яма. Лучше яма, т.к. работать надо и снизу и сверху.
Снимаем защиту картера. Берём тару ёмкостью не менее 8 литров, откручиваем сливную пробку, и оставляем сливаться старую жидкость.
У меня на цвет она была коричневого цвета, прозрачная, с лёгким запахом фрикционов. В общем, нормальное состояние. Это была Dia Queen CVTF-J1.
Пока сливается жидкость, поменяем фильтр тонкой очистки. Фильтр находится за теплообменником вариатора, который находится под аккумулятором.
Получить доступ к нему можно двумя путями: 1) сверху, сняв аккумулятор и полку аккумулятора; 2) сбоку-снизу, сняв колесо, подкрылок, нижний и левый пыльники двигателя.
В этот раз я пошёл первым путём.
Снимаем аккумулятор и поддон, видим два элемента полки.
Снимаем их. Некоторую сложность могут вызвать нижние болты, но при наличии хорошего инструмента проблем не возникнет.
Получаем доступ к теплообменнику.
Под теплообменник подкладываем большое количество хорошо впитывающей ветоши,
чтобы собрать жидкость, которая выльется при откручивании теплообменника (примерно 100 мл).
Шланги от патрубков отсоединять не надо. Откручиваем 4 болта и отводим теплообменник.
Теперь очень аккуратно выкручиваем фильтр, чтобы не сорвать резьбу! Шутка.
Нет там резьбы, просто выдёргиваем фильтр.
Фильтр без вкраплений, он даже не чёрный, а тёмно-коричневый.
Тщательно промываем тряпкой, смоченной в бензине, поверхности теплообменника.
Внутри может быть некоторое количество тонкой грязи (металлическая пудра).
Устанавливаем новый фильтр, новое кольцо-прокладку, и прикручиваем теплообменник назад.
Момент затяжки всего 4.2 Н·м, очень аккуратно.
С этим всё, можно возвращать аккумулятор с полкой на место.
Перемещаемся вниз, там как раз стекла вся жидкость. Откручиваем поддон, 18 болтов.
Последние болты аккуратно, поддерживаем поддон. Помним, что в поддоне ещё пол-литра жидкости, аккуратно его убираем.
Картина с маслом. Обломков ремня и фрикционов нет, стружки нет, на магнитах металлическая пудра (крапинки - это я уже сам натряс грязи). Вроде всё ок.
Отмываем поддон и магниты с помощью бензина.
Снимаем фильтр грубой очистки. Он крепится на трёх болтах. Все болты разной длины, запоминаем их расположение.
Состояние фильтра:
В сравнении с новым:
В общем-то фильтр грубой очистки - это металлическая сетка, его можно просто прополоскать в бензине.
У меня это вторая замена жидкости, в первый раз я так и поступил, но сейчас решил всё же поменять фильтр, т.к. всё-таки ресурс у него не бесконечный.
После установки нового фильтра тщательно протираем плоскость, к которой прилегает поддон, берём новую прокладку, поддон, и ставим поддон на место.
Схемы обжимки болтов для нашего вариатора нет, есть для Outlander III, но там ничего сверхъестественного - затягиваем крест-накрест.
Момент совсем небольшой, 7,9 Н·м, не перетяните!
Всё окончательно протираем с бензином, чтобы контролировать возможные течи.
Снова вверх. В отверстие щупа вставляем воронку, обкладываем ветошью на случай розлива, и заливаем новую жидкость CVTF.
Первые 5,5 литров льём не глядя. Заводим двигатель, селектором проводим до D и обратно, задерживаясь на каждом режиме по 10 сек. — чтобы заполнились все каналы в коробке.
Двигатель не глушим, проверяем уровень, доводим примерно до середины меток.
Теперь нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, желательно прогреть и вариатор, т.е. нужно поездить на машине.
Такими манипуляциями нужно довести уровень жидкости до верхней отметки в зоне H при прогретом вариаторе.
Наводим порядок под капотом, ставим на место защиту двигателя.
На этом всё. Осталось сбросить счётчик деградации жидкости CTV.
Для этого нужно диагностическое оборудование и программное обеспечение, заточенное под Mitsubishi.
За 50 000 км пробега с радиатором у меня накопилось 4 728 единиц. В первые 50 000 без радиатора было накоплено 31 474 единицы.
Разница говорит сама за себя - ставьте радиатор, если у вас его ещё нет.
Теперь точно всё. Но через недельку проверьте на подтекание поддон!