Замена жидкости CVT в подробностях

Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
megaaxel
Администратор
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:50
Имя: Алексей
Откуда: Нарьян-Мар
Автомобиль: Outlander XL 2012 2.4 Ultimate+++, VW Tiguan 2.0 TSI
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 58 раз
Контактная информация:

Замена жидкости CVT в подробностях

#1 Сообщение megaaxel » 21 май 2019, 16:01

Пробег 100 000 км, пора делать плановую замену жидкости CVT. Первая замена была произведена на 50 000 км вместе с установкой радиатора вариатора.

Расходные материалы:
  • жидкость CVT, потребуется 6-7 литров;
  • 2824A006 фильтр масляный тонкой очистки;
  • 2920A096 уплотнительное кольцо теплообменника;
  • 2824A007 фильтр масляный грубой очистки;
  • 2705A013 прокладка сливной пробки;
  • 2705A015 прокладка поддона картера CVT.
Изображение

Жидкость CVT - выбор пал на Idemitsu CVTF, по соображениям цены и доверия бренду.
Код для заказа 30455013-746, канистра 4 л. Нужно две канистры.

Изображение

Фильтр грубой очистки выбран неоригинальный Cob-web SF332, опять же по соображениям экономии и скорости поставки.
У неоригиналов нужно обращать внимание на высоту маслозаборника, она может быть разной для разных вариаторов.
Данный фильтр практически не отличается от оригинала, по качеству меня устроил на 100%.

Фильтр грубой очистки поставляется с уплотнительным кольцом, но у неоригиналов его может не оказаться. Если не уверены в комплекте - код кольца 2824A005.

Изображение

Вот фото новой медной прокладки сливной пробки. Ставить новую или нет - решаем сами.

Изображение

Приступим. Потребуется яма. Лучше яма, т.к. работать надо и снизу и сверху.

Снимаем защиту картера. Берём тару ёмкостью не менее 8 литров, откручиваем сливную пробку, и оставляем сливаться старую жидкость.
У меня на цвет она была коричневого цвета, прозрачная, с лёгким запахом фрикционов. В общем, нормальное состояние. Это была Dia Queen CVTF-J1.

Изображение

Пока сливается жидкость, поменяем фильтр тонкой очистки. Фильтр находится за теплообменником вариатора, который находится под аккумулятором.
Получить доступ к нему можно двумя путями: 1) сверху, сняв аккумулятор и полку аккумулятора; 2) сбоку-снизу, сняв колесо, подкрылок, нижний и левый пыльники двигателя.
В этот раз я пошёл первым путём.

Снимаем аккумулятор и поддон, видим два элемента полки.

Изображение

Снимаем их. Некоторую сложность могут вызвать нижние болты, но при наличии хорошего инструмента проблем не возникнет.
Получаем доступ к теплообменнику.

Изображение

Под теплообменник подкладываем большое количество хорошо впитывающей ветоши,
чтобы собрать жидкость, которая выльется при откручивании теплообменника (примерно 100 мл).

Изображение

Шланги от патрубков отсоединять не надо. Откручиваем 4 болта и отводим теплообменник.

Изображение

Теперь очень аккуратно выкручиваем фильтр, чтобы не сорвать резьбу! Шутка. :)
Нет там резьбы, просто выдёргиваем фильтр.

Фильтр без вкраплений, он даже не чёрный, а тёмно-коричневый.

Изображение

Тщательно промываем тряпкой, смоченной в бензине, поверхности теплообменника.
Внутри может быть некоторое количество тонкой грязи (металлическая пудра).

Устанавливаем новый фильтр, новое кольцо-прокладку, и прикручиваем теплообменник назад.
Момент затяжки всего 4.2 Н·м, очень аккуратно.

Изображение

С этим всё, можно возвращать аккумулятор с полкой на место.

Перемещаемся вниз, там как раз стекла вся жидкость. Откручиваем поддон, 18 болтов.
Последние болты аккуратно, поддерживаем поддон. Помним, что в поддоне ещё пол-литра жидкости, аккуратно его убираем.

Картина с маслом. Обломков ремня и фрикционов нет, стружки нет, на магнитах металлическая пудра (крапинки - это я уже сам натряс грязи). Вроде всё ок.

Изображение

Изображение

Отмываем поддон и магниты с помощью бензина.

Изображение

Снимаем фильтр грубой очистки. Он крепится на трёх болтах. Все болты разной длины, запоминаем их расположение.

Изображение

Состояние фильтра:

Изображение

Изображение

В сравнении с новым:

Изображение

В общем-то фильтр грубой очистки - это металлическая сетка, его можно просто прополоскать в бензине.
У меня это вторая замена жидкости, в первый раз я так и поступил, но сейчас решил всё же поменять фильтр, т.к. всё-таки ресурс у него не бесконечный.

После установки нового фильтра тщательно протираем плоскость, к которой прилегает поддон, берём новую прокладку, поддон, и ставим поддон на место.
Схемы обжимки болтов для нашего вариатора нет, есть для Outlander III, но там ничего сверхъестественного - затягиваем крест-накрест.
Момент совсем небольшой, 7,9 Н·м, не перетяните!

Изображение

Всё окончательно протираем с бензином, чтобы контролировать возможные течи.

Снова вверх. В отверстие щупа вставляем воронку, обкладываем ветошью на случай розлива, и заливаем новую жидкость CVTF.

Изображение

Первые 5,5 литров льём не глядя. Заводим двигатель, селектором проводим до D и обратно, задерживаясь на каждом режиме по 10 сек. — чтобы заполнились все каналы в коробке.
Двигатель не глушим, проверяем уровень, доводим примерно до середины меток.
Теперь нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, желательно прогреть и вариатор, т.е. нужно поездить на машине.
Такими манипуляциями нужно довести уровень жидкости до верхней отметки в зоне H при прогретом вариаторе.

Наводим порядок под капотом, ставим на место защиту двигателя.

Изображение

На этом всё. Осталось сбросить счётчик деградации жидкости CTV.
Для этого нужно диагностическое оборудование и программное обеспечение, заточенное под Mitsubishi.

За 50 000 км пробега с радиатором у меня накопилось 4 728 единиц. В первые 50 000 без радиатора было накоплено 31 474 единицы.
Разница говорит сама за себя - ставьте радиатор, если у вас его ещё нет.

Изображение

Теперь точно всё. :) Но через недельку проверьте на подтекание поддон!
Первое правило ремонта: нельзя починить то, что не сломано.

Ответить

Вернуться в «Трансмиссия»